在彩云南“复制”绿色庄园
初夏时节来到弥勒云南红酒庄，虽不见枝头“玛瑙”沉甸甸的丰收胜景，天地间倒别有一番绿意，从眼帘到鼻息，直至萦绕心头，醉在那绵延到天际的绿色中。午后，一场喜雨唤醒了枝头昏昏欲睡的嫩绿，等待成熟的果实用晶莹透亮述说着迫不及待……据说，这样美不胜收的绿色有机庄园，今后将不仅仅在弥勒可见，它将在彩云南多处绽放光彩。
传承古法 实践现代有机种植
北纬25度线穿越而过，处于干热河谷地带的弥勒出奇地保持着四季如春的气候环境，良好的光照条件以及土壤条件使得这里成为“世界上唯一的海拔1500米以上的酿酒葡萄产区”，同时也是全世界最早收获新一年的葡萄、尝到新酒的产区。
享受着雨后葡萄园特有的清新，云南红集团旗下弥勒神酿葡萄种植有限公司负责人刘伟说道：“弥勒属于中温差、低海拔地区，水源丰富，阳光充足，砂质土壤富含钾，形成了优质的葡萄适种带。感恩上苍的赐予，弥勒人祖祖辈辈在这块土地上刀耕火种，开展绿色古法种植，云南红的葡萄也完全遵循自然，天生天长。”
按照国际规定，3年内不施农药和化学肥料的土地种的葡萄才能达到有机标准，人们不禁感叹，真是无心插柳柳成荫，弥勒的葡萄歪打正着赶了个国际流行。众所周知，使用化学添加剂会使土地板结，不利于葡萄树主根吸收营养元素。因此，云南红始终坚持自制有机农家肥，以羊粪、牛粪、烟灰、烟杆等为主料，加入酵母菌让其经过堆沃自然发酵而成，烟灰、烟杆具有杀菌的作用，加之高原紫外线强烈，极大地抑制了病毒和霉菌的生长，即使没有施加过任何农药和化肥，这里的高原葡萄照样高品质，而土地也得到了充分养护，活力充足。
刘伟介绍说，葡萄成熟后会散发出浓郁的香甜气味，是很多小生物的最爱，以前经济不发达，农户为了省点农药钱，都是采用土办法，驱虫都是用烟叶、烟杆沤成的水，同时在地里种上蒲公英、薄荷这些能帮助驱赶小虫子的植物。
悉心守护 彰显“老树”价值
当高度的物质文明覆盖生活的点点滴滴，从麻木中苏醒的都市人越来越懂得以敬畏的心去珍惜自然的恩惠。近年来，无论古树茶还是老树葡萄，更加物以稀为贵。云南以西南高原之地，拥有千亩中国独一无二的高原老树葡萄，这可谓一份光阴的无价之宝，是所有云南人的骄傲，而云南红以之为傲的同时，更以护之为己任。
刘伟告诉我们，只有树龄在15年以上才能算是真正的老树葡萄，其精华期是15年到40年，虽然挂果率低，但其产出的葡萄品质反而更高，色泽、糖度、香气都更能做出品质优越的葡萄酒。守护老树葡萄的道路是艰辛的，因为其经济回报见效不及鲜食葡萄迅速，很多农户都想过改种鲜食葡萄，为了保护这些不可多得的树龄较长的葡萄树，云南红采用与果农签约、签协议的形式，对葡萄原料进行收购，对古葡萄树进行保护，在充分保证葡萄是无公害种植的同时，也与果农形成了互惠互利的双赢局面。
执着酿造 “种”出来的云南红
漫步在葡萄园里，刘伟悠悠道来：“从1997年奋斗至今，云南红建成了长江以南最大的葡萄酒企业，打破了中国南方种不出好葡萄、酿不出好酒的说法，凭的就是一份执着、一种信念每一瓶云南红都是"种"出来的！”
所有绿色农业种植都不可能立竿见影，只有用时间和心血去灌溉才能看到成果。和鲜食葡萄不同，酿酒葡萄在推入市场前需要经过监测和生产的反复试练，即使付出了很多心血，也有可能遭到残酷淘汰。而云南红始终认为，不能一味迎合市场，而要用时间等待葡萄品种的改良和成熟，创造属于自己的风格。一般来说，从葡萄品种培育到酿制成酒，要七八年才能初见成效，以云中舞系列为例，用起初仅有的6根枝条进行培育，经过十年多的努力，至今年产量仍然只有300箱，而且还没有正式投入市场销售。
刘伟透露，云南红正在考虑做年份酒。葡萄酒世界不乏干旱灾害之年因祸得福的例子，82年的拉菲就是典型，而2000年和2005年的酒好也是一样的原因。4年连旱造成了云南红葡萄产量下降，却也成就了更高品质的葡萄，能够酿出更好的葡萄酒。云南红的葡萄收购价与4年前相比翻了4番，但云南红的酒价却一毛钱都没涨。换言之，云南红希望通过年份酒，让真正懂得欣赏葡萄酒的人共同分享这份珍馐。
贴近民生 发扬光大绿色种植
产业要扩张，原料是基础，一般来说，2万亩葡萄基地所产的葡萄能酿出1万吨葡萄酒，对于坚持“种”葡萄酒的云南红来说，自己种植葡萄是产业的基础。据刘伟介绍，目前弥勒葡萄总种植面积是6.8万亩，预计今年能发展到10万亩。与此同时，响应“将高原特色农业和庄园经济发展相结合”的号召，云南红正以实际行动，因地制宜地把绿色有机种植庄园的模式推向云南更多地方，如在文山种植葡萄就会遵循自然条件，精心挑选适合的品种。
对特色农产品的绿色有机种植也将是云南红未来的工作方向，如红糖、食用香料等，基地将延伸到丽江、楚雄、保山、文山等地。除了八角、草果、花椒、迷迭香等，云南红已与云南省香料研究所达成合作，共同开发新项目。我们不禁要问，这些并不是很赚钱的项目，甚至短期内见不到效益回报，云南红为什么要做呢？刘伟笑言：“为了不浪费这片大好的土地啊！我们希望做出一些真正贴近民生的放心食品，品质高端但价格适中，让老百姓易于接受，吃得健康、吃得放心。我们的东西，不敢说是最好的，但一定是最真的。”
本报记者 颜媛 文 方辉 摄
作者：颜媛文方辉
传承古法 实践现代有机种植
北纬25度线穿越而过，处于干热河谷地带的弥勒出奇地保持着四季如春的气候环境，良好的光照条件以及土壤条件使得这里成为“世界上唯一的海拔1500米以上的酿酒葡萄产区”，同时也是全世界最早收获新一年的葡萄、尝到新酒的产区。
享受着雨后葡萄园特有的清新，云南红集团旗下弥勒神酿葡萄种植有限公司负责人刘伟说道：“弥勒属于中温差、低海拔地区，水源丰富，阳光充足，砂质土壤富含钾，形成了优质的葡萄适种带。感恩上苍的赐予，弥勒人祖祖辈辈在这块土地上刀耕火种，开展绿色古法种植，云南红的葡萄也完全遵循自然，天生天长。”
按照国际规定，3年内不施农药和化学肥料的土地种的葡萄才能达到有机标准，人们不禁感叹，真是无心插柳柳成荫，弥勒的葡萄歪打正着赶了个国际流行。众所周知，使用化学添加剂会使土地板结，不利于葡萄树主根吸收营养元素。因此，云南红始终坚持自制有机农家肥，以羊粪、牛粪、烟灰、烟杆等为主料，加入酵母菌让其经过堆沃自然发酵而成，烟灰、烟杆具有杀菌的作用，加之高原紫外线强烈，极大地抑制了病毒和霉菌的生长，即使没有施加过任何农药和化肥，这里的高原葡萄照样高品质，而土地也得到了充分养护，活力充足。
刘伟介绍说，葡萄成熟后会散发出浓郁的香甜气味，是很多小生物的最爱，以前经济不发达，农户为了省点农药钱，都是采用土办法，驱虫都是用烟叶、烟杆沤成的水，同时在地里种上蒲公英、薄荷这些能帮助驱赶小虫子的植物。
悉心守护 彰显“老树”价值
当高度的物质文明覆盖生活的点点滴滴，从麻木中苏醒的都市人越来越懂得以敬畏的心去珍惜自然的恩惠。近年来，无论古树茶还是老树葡萄，更加物以稀为贵。云南以西南高原之地，拥有千亩中国独一无二的高原老树葡萄，这可谓一份光阴的无价之宝，是所有云南人的骄傲，而云南红以之为傲的同时，更以护之为己任。
刘伟告诉我们，只有树龄在15年以上才能算是真正的老树葡萄，其精华期是15年到40年，虽然挂果率低，但其产出的葡萄品质反而更高，色泽、糖度、香气都更能做出品质优越的葡萄酒。守护老树葡萄的道路是艰辛的，因为其经济回报见效不及鲜食葡萄迅速，很多农户都想过改种鲜食葡萄，为了保护这些不可多得的树龄较长的葡萄树，云南红采用与果农签约、签协议的形式，对葡萄原料进行收购，对古葡萄树进行保护，在充分保证葡萄是无公害种植的同时，也与果农形成了互惠互利的双赢局面。
执着酿造 “种”出来的云南红
漫步在葡萄园里，刘伟悠悠道来：“从1997年奋斗至今，云南红建成了长江以南最大的葡萄酒企业，打破了中国南方种不出好葡萄、酿不出好酒的说法，凭的就是一份执着、一种信念每一瓶云南红都是"种"出来的！”
所有绿色农业种植都不可能立竿见影，只有用时间和心血去灌溉才能看到成果。和鲜食葡萄不同，酿酒葡萄在推入市场前需要经过监测和生产的反复试练，即使付出了很多心血，也有可能遭到残酷淘汰。而云南红始终认为，不能一味迎合市场，而要用时间等待葡萄品种的改良和成熟，创造属于自己的风格。一般来说，从葡萄品种培育到酿制成酒，要七八年才能初见成效，以云中舞系列为例，用起初仅有的6根枝条进行培育，经过十年多的努力，至今年产量仍然只有300箱，而且还没有正式投入市场销售。
刘伟透露，云南红正在考虑做年份酒。葡萄酒世界不乏干旱灾害之年因祸得福的例子，82年的拉菲就是典型，而2000年和2005年的酒好也是一样的原因。4年连旱造成了云南红葡萄产量下降，却也成就了更高品质的葡萄，能够酿出更好的葡萄酒。云南红的葡萄收购价与4年前相比翻了4番，但云南红的酒价却一毛钱都没涨。换言之，云南红希望通过年份酒，让真正懂得欣赏葡萄酒的人共同分享这份珍馐。
贴近民生 发扬光大绿色种植
产业要扩张，原料是基础，一般来说，2万亩葡萄基地所产的葡萄能酿出1万吨葡萄酒，对于坚持“种”葡萄酒的云南红来说，自己种植葡萄是产业的基础。据刘伟介绍，目前弥勒葡萄总种植面积是6.8万亩，预计今年能发展到10万亩。与此同时，响应“将高原特色农业和庄园经济发展相结合”的号召，云南红正以实际行动，因地制宜地把绿色有机种植庄园的模式推向云南更多地方，如在文山种植葡萄就会遵循自然条件，精心挑选适合的品种。
对特色农产品的绿色有机种植也将是云南红未来的工作方向，如红糖、食用香料等，基地将延伸到丽江、楚雄、保山、文山等地。除了八角、草果、花椒、迷迭香等，云南红已与云南省香料研究所达成合作，共同开发新项目。我们不禁要问，这些并不是很赚钱的项目，甚至短期内见不到效益回报，云南红为什么要做呢？刘伟笑言：“为了不浪费这片大好的土地啊！我们希望做出一些真正贴近民生的放心食品，品质高端但价格适中，让老百姓易于接受，吃得健康、吃得放心。我们的东西，不敢说是最好的，但一定是最真的。”
本报记者 颜媛 文 方辉 摄
作者：颜媛文方辉
